《至味在人间》读后感1500字

人间烟火气

看圆桌派，认识了陈晓卿这个笑起来像弥勒佛的老男人，他讲起美食，嘴里都像含着口水，眼里的深情都要溢出来了…

书中诉尽了对美食的柔情蜜意，总是看的我垂涎欲滴，从这些充满味道的文字里，嗅到最多的还是人间烟火气。

我回味着这份对土地爱的深沉的情感，满是感动。每一份食物都是裹含着记忆的味道，在你心里烙着痕迹，余香回荡唇齿间，有着只要记忆不散，气味仍在的坚持。

一切不能拌饭的菜都是耍流氓

多么有理有据，又朴实的真理。我小时候起先是不敢吃辣椒的，因为怕辣挨过打，凭着执拗劲，练就了辣神经几乎坏死的功底，无辣不欢。每一次不好好吃饭，吃不下饭的时候，偷摸去厨房拌点辣椒，瞬间变珍馐美馔。

摘录：我讲三点。第一，主食崇拜和祖先崇拜一样，是中华民族的传统；第二，只有小麦和水稻才配叫主食，其他只配叫歧视性的名称：杂粮；第三，孔子云，菜汤拌饭鼎锅刮烂，可见其美味。最后总结下观点：一切不能拌饭的菜，都是耍流氓。”（刘春）

魔蛋

一直分不清松花蛋和变蛋有啥区别，都是黑不溜秋黄不拉叽的，但不影响我对它们不分伯仲的喜爱。小时候，家附近有个卖变蛋的老爷爷，一边做一边卖，我特喜欢蹲一边看，好奇为什么要把跟粑粑似的泥巴涂在鸡蛋上。卖的时候，磕破表层带着桔梗还是枯草的干泥巴…有种浑身舒爽的感觉…如今，没有直观的欣赏，每次买回来的魔蛋，表皮都干净的像刚出浴的姑娘，我就想，这得少了多少吃蛋的乐趣……

父母大人的饮食偏好

我爸妈是个对饮食有高要求的人，最大的体现就是老家的房子地砖碎了半个客厅，我爸妈愣是坚持了十年没有换。我爸的理由是，这些个装修的钱拿来吃，不比什么都划算！所以，我从小到大没亏过嘴。大约是95年以后吧，感觉家里条件明显好了，在西北的隔壁小镇上，爸妈每周能在饭桌上变出来手抓羊肉，爆炒大虾啥的，那时候青海黄鱼还没变保护动物，爸妈经常托舅舅给买，说那个鱼头是脑黄金，补脑子。可是买回来的鱼，妈妈却总说自己最喜欢鱼尾……长大后才懂得，那个喜欢不是真的喜欢。父母于子女的爱，从饮食的点滴能延展成大江大河。

当然，这一篇，陈晓卿老师并不是歌颂父母的爱，而且“最头疼的事儿，是摸不清他们的胃口”。带爸妈吃饭真的难，因为口味差的太多，年龄和多年胃的习惯度，总是在我兴致勃勃的推荐的餐厅，让他们兴趣寥寥。最后，发现，只有火锅能高度和谐，尤其是海底捞，这种可辣可不辣，可高级可市井的火锅店…

一个人的面馆

城市里最难找的大概就是落脚点，避风港…很多年前，加完班饥肠辘辘的在长安街上打车，凌晨一点多冬季北京的夜晚，冷的人心都要死了。回到“家”，胃里空唠唠的瞬间感觉更加凄凉，所以，这样一个人的面馆都会让人倍感慰藉。有时候觉得，北京这个城市最容易被小事儿温暖，被小物件儿感动，可能因为这个城市太大，太刚，一点点柔软都显得难能可贵…

陈晓卿老师写的不止是一个美食家对食物的鉴赏，还写出了中国饮食文化的变迁，中国人民生活的变化，食物以外的那些烙印般的情感。

我也甚是喜爱平易近人的，尤其是某一道菜能够打动我的小饭馆。很多年前，我们几个穷学生从欢乐谷一路流落到了王府井，为了看第二天的升旗仪式，决定找个便宜的落脚地。那时候对社会的恶没有啥敬畏心，在大街上找了一个“帅哥”，请他给我们指点指点…他看我们几个女生，一脸无畏和信任，实在“可怜”，于是带我们去了一个胡同里的饺子馆……

我记得那天那里人满为患，我记得那天那里那一顿饺子他交了钱，他说请我们一顿没啥，都是缘分，让我们找个正规酒店，注意安全…我记得那天那个人，那个饺子馆，是我记忆至今的人间烟火气。